heren, nu de 101 door de keuring is heb ik weer tijd om de volgende problemen aan te pakken.
Het laadstroomlampje brand..... (en gaat niet uit), heeft het wel gedaan.
Ik zat eerst te denken aan een slechte massa, dus ik heb een extra massa draad direct naar de startmotor gelegd. (dynamo zit in de buurt)
Ook heb ik nog een tijdelijke draad naar de dynamo gelegt, lampje blijft branden
Tijdens het rijden loopt het voltage op, soms over de 14v. (richting 16v, veel te veel dus) Deze kan ik weer omlaag brengen door gebruikers aan te schakelen (licht, blower)
Maar als ik de verlichting weer uit zet blijft deze rond de accuspaning staan (12,5v) later klimt deze weer op, bij gelijk toerental
Als ik bij het lampje ga meten dan staat er voor het lampje de boordspanning (12 tot 14V) en na het lampje 7v (de d+ aansluiting op de dynamo, daar heb ik ook gemeten)
Naast de massa draden heb ik het volgende nog gedaan:
* fetbrug er tussen uit gehaald
* contactpunten schoon gemaakt
wat ik nog kan doen:
* dynamo eruit halen, schoonmaken/ wegbrengen/ laten testen
* extra massa kabel naar dynamo
Ik verdenk dat de laadstroomregelaar het begeven heeft (maar dan zou deze toch toerental afhankelijk laadstroom/ spanning geven?)
Voordat ik veel geld ga uitgeven aan een nieuwe dynamo (of een 2e hands) wil ik toch kijken of dat ik niks vergeten ben te checken
Betreft een 100Ah dynamo met een 300tdi uit een disco1
Groet,
Jeroen
dynamo 300tdi
-
Marc-my-Words
Re: dynamo 300tdi
Jeroen,
Heb je de draad van het (brandende) lampje naar de dynamo goed gechecked ? (Je zou zeggen dat die goed zit omdat het lampje brandt.)
Ik had ooit een dynamo met kuren (in een Renault). Na diverse experimenten bleek het volgende: goed droog deed ie wat je ervan verwachtte, maar na een stortbui ging ie in een raadsel-modus ... hij draaide op 2/3 ongeregeld, en (gelukkig) dat was bij te benen met een spanningsverklikkertje: met meer toeren ook meer verbruikers bijschakelen. Wat het precies was ben ik nooit achter gekomen, wellicht een wikkeling die met genoeg wateroverlast kortsluiting gaf en daarmee de spanningsregelaar ontregelde?
Jouw verschijnselen zijn anders dat zie ik wel, maar de wijze les is dat een foutje in het (regel)systeem raadselachtige uitkomsten geeft.
Hmm ... nog even een brainwave: Het lijkt wel alsof jouw dynamo werkt alsof er geen lampjes-draad aan zit: die lampjesdraad zorgt voor een eerste bekrachtiging van de dynamo-spoelen zodat de dynamo zodra hij draait spanning geeft. Zonder deze bekrachtiging doet ie het niet ... totdat ie hard genoeg draait en het rest-magnetisme toch spanning geeft, daarna bekrachtigt hij zichzelf .... waarom alles dan ook ongeregeld blijft ... misschien dus toch (ook) de regelaar.
Marc
Heb je de draad van het (brandende) lampje naar de dynamo goed gechecked ? (Je zou zeggen dat die goed zit omdat het lampje brandt.)
Ik had ooit een dynamo met kuren (in een Renault). Na diverse experimenten bleek het volgende: goed droog deed ie wat je ervan verwachtte, maar na een stortbui ging ie in een raadsel-modus ... hij draaide op 2/3 ongeregeld, en (gelukkig) dat was bij te benen met een spanningsverklikkertje: met meer toeren ook meer verbruikers bijschakelen. Wat het precies was ben ik nooit achter gekomen, wellicht een wikkeling die met genoeg wateroverlast kortsluiting gaf en daarmee de spanningsregelaar ontregelde?
Jouw verschijnselen zijn anders dat zie ik wel, maar de wijze les is dat een foutje in het (regel)systeem raadselachtige uitkomsten geeft.
Hmm ... nog even een brainwave: Het lijkt wel alsof jouw dynamo werkt alsof er geen lampjes-draad aan zit: die lampjesdraad zorgt voor een eerste bekrachtiging van de dynamo-spoelen zodat de dynamo zodra hij draait spanning geeft. Zonder deze bekrachtiging doet ie het niet ... totdat ie hard genoeg draait en het rest-magnetisme toch spanning geeft, daarna bekrachtigt hij zichzelf .... waarom alles dan ook ongeregeld blijft ... misschien dus toch (ook) de regelaar.
Marc
-
sjeroens
Re: dynamo 300tdi
heren,
Ik heb nu de dynamo eruit. klopt het dat in onbelaste toestand (alles staat uit) er een verbinding zou moeten zijn tussen de D+ en de massa? Pas als de dynamo draait dan word deze opgeheven en het veld bekrachtigt. Bij mij zit er weerstand tussen.
* is de weerstand controle lampje van de disco1 hetzelfde als die van die van een v8 (bv rrc)
* als ik de laadstroom op de d+ aansluit (dus het lampje overbruggen) dan zou de laadstroom toch +/- 14v moeten zijn?
* zit er in de buurt van Breda een bedrijf waar deze getest kan worden/ of hoe kan ik hem zelf testen
* zijn er alternatieven (voor op de sloop te zoeken)
* dynamo van Denso een beetje ok?
Groet,
Jeroen
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 29/12/2012 12:20 door sjeroens.
Ik heb nu de dynamo eruit. klopt het dat in onbelaste toestand (alles staat uit) er een verbinding zou moeten zijn tussen de D+ en de massa? Pas als de dynamo draait dan word deze opgeheven en het veld bekrachtigt. Bij mij zit er weerstand tussen.
* is de weerstand controle lampje van de disco1 hetzelfde als die van die van een v8 (bv rrc)
* als ik de laadstroom op de d+ aansluit (dus het lampje overbruggen) dan zou de laadstroom toch +/- 14v moeten zijn?
* zit er in de buurt van Breda een bedrijf waar deze getest kan worden/ of hoe kan ik hem zelf testen
* zijn er alternatieven (voor op de sloop te zoeken)
* dynamo van Denso een beetje ok?
Groet,
Jeroen
1 keer gewijzigd. Laatste wijziging: 29/12/2012 12:20 door sjeroens.
-
Benno
Re: dynamo 300tdi
jeroen, in roosendaal zit een bedrijfje die hem voor ca. 100 euro reviseert. Is hij weer helemaal goed. Vaak maar 1 dag wachtten.
[www.carelectric.nl]
Heb ik ook gedaan met mijn dynamo. Is weer nieuw.
Benno
[www.carelectric.nl]
Heb ik ook gedaan met mijn dynamo. Is weer nieuw.
Benno
-
Exfietser
Re: dynamo 300tdi
Ik begrijp je verhaal niet. Eerst schrijf je dat er een verbinding is tussen de massa en de D+ in onbelaste toestand. Met dat onbelaste bedoel je dan dynamo staat stil en draden er af gehaald? Dan lijkt mij dit niet juist.
Dan zeg je dat je een weerstand meet? Een verbinding is nul ohm en dus geen weerstand.
Verder is de hoe meet je wat? Zonder schema van de spanningsregelaar heeft het niet veel zin om te meten omdat je niet weet wat je meet. Meet je per ongeluk over een spoel of wikkeling dan is kans groot dat nul ohm meet inderdaad. Staat er een blusdiode over de spoel dan kan de meting weer afhankelijk zijn van de polariteit van je meter. En zo zijn er een aantal mogelijkheden.
Hier zijn een paar schema's van een paar spanningsregelaars: (Dus niet die van de 300tdi dynamo.)
[www.circuitsonline.net]
[www.circuitsonline.net]
regulator.jpg --> mod_embed_images_loadimage('78a0e344c6cd985160ebb390e20f0d12', 'http://landrover.startpagina.nl/prikbord/addon.php?1162,module=embed_images,url=http%3A%2F%2Fwww.uploadarchief.net%2Ffiles%2Fdownload%2Fregulator.jpg', 'http://www.uploadarchief.net/files/download/regulator.jpg', 'http://landrover.startpagina.nl/prikbord/addon.php?1162,module=embed_images,check_scaling=1,url=http%3A%2F%2Fwww.uploadarchief.net%2Ffiles%2Fdownload%2Fregulator.jpg', '', 16211145, 600, 600, 'Loading image ...', false);
Als je dus bij deze schakeling tussen de D+ en de massa gaat meten. Dat is in het schema dus tussen het knooppunt L1, Q1, D2 en de massa. De veldspoel (L1) heeft een lage weerstand en geeft dus nul ohm. De diode(D1) geleid maar naar 1 richting. Hetzelfde geld voor de mosfet(Q1). Hierbij is de polariteit van je multimeter bepalend. Als je dus je meetpennen omwisseld meet je iets anders. Je meet in deze schakeling alle drie de componeneten tegelijk. En wat voor waarde je dan krijgt? Onbekend. Het is zelfs amper uit te rekenen. Het simplste is het een paar keer bouwen met dezelfde componenten en het meten. Bouw je het op met een ander merk transistor dan krijg je al andere waarden terwijl het circuit net zo goed kan werken. Het is dus niet te zeggen.
Je kunt de spannings regelaar er uit slopen en gewoon repareren. Niet moeilijk tenzij het een ingegoten blokje is natuurlijk.
Even over de werking.
Zenerdiode D2 geeft een referentie spanning van 9,1 volt. RV1 is een instelbare weerstand van 10K. U1 is een z.g. verschil versterker.
De batterij(laad)spanning moet 13,8 volt worden. Dat is tevens de uitgang van de dynamo. Die 13,8 volt wordt door weerstands deler R2, Rv1 en R3 uitgedeeld tot 9,1 volt.
Door de verschilversterker wordt de zenerspanning van 9,1 volt vergeleken met de spanning van de weerstandsdeler die ook 9,1 volt moet zijn.
De uitgang van de verschil versterker (pen 6) geeft een bepaalde waarde (ongeveer 6,9 volt) Die spanning wordt door deler R5/R6 gehalveerd. Dus 3,45 volt. met deze spanning wordt mosfet(Q1) aan(open)gestuurd. Daardoor loopt er een stroom vanaf het batterijspanningspunt door mosfet(Q1) en de veldwikkeling L1 naar de massa. Diode D1 doet in geval niets. Het systeem is nu stabiel. Uitgangspanning is 13,8 volt bij een bepaalde stroom door de veldwikkeling.
Schakel je nu een zware belasting aan (achteruitverwarming o.i.d) dan zal de 13,8 volt spanning gaan dalen. De spanning op ingang 2 van de U1 daalt dan ook. De 9,1 volt op ingang drie blijft 9,1 volt. Daar is het een zener diode voor. Verschilversterker U1 meet het spanningsverschil tussen Ingang 2 en 3 en gaat de uitgangspanning op uitgang 6 verhogen. Daardoor gaat ook de gatespanning op Q1 omhoog. Q1 gaat verder open staan en de stroom door de veldspoel gaat omhoog.
Een sterker veld in de dynamo geeft een hogere uitgangspanning van de dynamo. Kortom de batterijspanning wordt weer 13,8 volt. Een nieuwe stabiele toestand is bereikt waarbij de dynamo een grotere stroom levert. In dit geval de extra stroom voor de achteruit verwarming.
In bovenstaand voorbeeld is Battrijspanning instelbaar met regelbare weerstand RV1. In plaats van 13,8 volt kun je hier dus ook 14 of 14,5 volt instellen. Zo'n instelbare weerstand zul je nooit in een autodynamo vinden omdat het een veel te kwetsbaar onderdeel is. Daar zijn het altijd vaste weerstanden. Wil je een andere laadspanning hebben dan moet je deze (R2, Rv1, R3) weerstanden aanpassen. Wil je een scheidingsdiode toepassen en de 0,7 volt verlies compenseren dan doe je dat hiermee.
Is je dynamo uitgerust met een sensedraad (Zoals de oorspronkelijke dynamo van de 101 dacht ik had.), dan is de bovenste aansluiting van R2 van het circuit losgehaald en naar buiten uitgevoerd.
De sense draad moet dan direct op de plus van de accu komen. De sensedraad meet dan direct de laadspanning op de accu en zorgt dat de gewenste 13,8 volt altijd op de accu staat. Spannings val over diode bruggen en slechte contacten wordt op deze manier netjes weggeregeld.
Ik denk dat je je dynamo even naar een dynamoboer moet brengen om te meten en repareren als je het niet zelf kunt. Ik had overigens de standaard 101 dynamo behouden. Het systeem met de sensedraad is veel mooier.
Arnold
Dan zeg je dat je een weerstand meet? Een verbinding is nul ohm en dus geen weerstand.
Verder is de hoe meet je wat? Zonder schema van de spanningsregelaar heeft het niet veel zin om te meten omdat je niet weet wat je meet. Meet je per ongeluk over een spoel of wikkeling dan is kans groot dat nul ohm meet inderdaad. Staat er een blusdiode over de spoel dan kan de meting weer afhankelijk zijn van de polariteit van je meter. En zo zijn er een aantal mogelijkheden.
Hier zijn een paar schema's van een paar spanningsregelaars: (Dus niet die van de 300tdi dynamo.)
[www.circuitsonline.net]
[www.circuitsonline.net]
regulator.jpg --> mod_embed_images_loadimage('78a0e344c6cd985160ebb390e20f0d12', 'http://landrover.startpagina.nl/prikbord/addon.php?1162,module=embed_images,url=http%3A%2F%2Fwww.uploadarchief.net%2Ffiles%2Fdownload%2Fregulator.jpg', 'http://www.uploadarchief.net/files/download/regulator.jpg', 'http://landrover.startpagina.nl/prikbord/addon.php?1162,module=embed_images,check_scaling=1,url=http%3A%2F%2Fwww.uploadarchief.net%2Ffiles%2Fdownload%2Fregulator.jpg', '', 16211145, 600, 600, 'Loading image ...', false);
Als je dus bij deze schakeling tussen de D+ en de massa gaat meten. Dat is in het schema dus tussen het knooppunt L1, Q1, D2 en de massa. De veldspoel (L1) heeft een lage weerstand en geeft dus nul ohm. De diode(D1) geleid maar naar 1 richting. Hetzelfde geld voor de mosfet(Q1). Hierbij is de polariteit van je multimeter bepalend. Als je dus je meetpennen omwisseld meet je iets anders. Je meet in deze schakeling alle drie de componeneten tegelijk. En wat voor waarde je dan krijgt? Onbekend. Het is zelfs amper uit te rekenen. Het simplste is het een paar keer bouwen met dezelfde componenten en het meten. Bouw je het op met een ander merk transistor dan krijg je al andere waarden terwijl het circuit net zo goed kan werken. Het is dus niet te zeggen.
Je kunt de spannings regelaar er uit slopen en gewoon repareren. Niet moeilijk tenzij het een ingegoten blokje is natuurlijk.
Even over de werking.
Zenerdiode D2 geeft een referentie spanning van 9,1 volt. RV1 is een instelbare weerstand van 10K. U1 is een z.g. verschil versterker.
De batterij(laad)spanning moet 13,8 volt worden. Dat is tevens de uitgang van de dynamo. Die 13,8 volt wordt door weerstands deler R2, Rv1 en R3 uitgedeeld tot 9,1 volt.
Door de verschilversterker wordt de zenerspanning van 9,1 volt vergeleken met de spanning van de weerstandsdeler die ook 9,1 volt moet zijn.
De uitgang van de verschil versterker (pen 6) geeft een bepaalde waarde (ongeveer 6,9 volt) Die spanning wordt door deler R5/R6 gehalveerd. Dus 3,45 volt. met deze spanning wordt mosfet(Q1) aan(open)gestuurd. Daardoor loopt er een stroom vanaf het batterijspanningspunt door mosfet(Q1) en de veldwikkeling L1 naar de massa. Diode D1 doet in geval niets. Het systeem is nu stabiel. Uitgangspanning is 13,8 volt bij een bepaalde stroom door de veldwikkeling.
Schakel je nu een zware belasting aan (achteruitverwarming o.i.d) dan zal de 13,8 volt spanning gaan dalen. De spanning op ingang 2 van de U1 daalt dan ook. De 9,1 volt op ingang drie blijft 9,1 volt. Daar is het een zener diode voor. Verschilversterker U1 meet het spanningsverschil tussen Ingang 2 en 3 en gaat de uitgangspanning op uitgang 6 verhogen. Daardoor gaat ook de gatespanning op Q1 omhoog. Q1 gaat verder open staan en de stroom door de veldspoel gaat omhoog.
Een sterker veld in de dynamo geeft een hogere uitgangspanning van de dynamo. Kortom de batterijspanning wordt weer 13,8 volt. Een nieuwe stabiele toestand is bereikt waarbij de dynamo een grotere stroom levert. In dit geval de extra stroom voor de achteruit verwarming.
In bovenstaand voorbeeld is Battrijspanning instelbaar met regelbare weerstand RV1. In plaats van 13,8 volt kun je hier dus ook 14 of 14,5 volt instellen. Zo'n instelbare weerstand zul je nooit in een autodynamo vinden omdat het een veel te kwetsbaar onderdeel is. Daar zijn het altijd vaste weerstanden. Wil je een andere laadspanning hebben dan moet je deze (R2, Rv1, R3) weerstanden aanpassen. Wil je een scheidingsdiode toepassen en de 0,7 volt verlies compenseren dan doe je dat hiermee.
Is je dynamo uitgerust met een sensedraad (Zoals de oorspronkelijke dynamo van de 101 dacht ik had.), dan is de bovenste aansluiting van R2 van het circuit losgehaald en naar buiten uitgevoerd.
De sense draad moet dan direct op de plus van de accu komen. De sensedraad meet dan direct de laadspanning op de accu en zorgt dat de gewenste 13,8 volt altijd op de accu staat. Spannings val over diode bruggen en slechte contacten wordt op deze manier netjes weggeregeld.
Ik denk dat je je dynamo even naar een dynamoboer moet brengen om te meten en repareren als je het niet zelf kunt. Ik had overigens de standaard 101 dynamo behouden. Het systeem met de sensedraad is veel mooier.
Arnold