Land Rover Prikbord

Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen een startmotor RTC5249, een PRC5109 en een ERR5009? Alledrie zijn voor een 2,5ltr dieselblok, maar zijn ze ook uitwisselbaar? Ik heb een 2,5NA in mijn 109, maar weet niet welke startmotor de juiste zou moeten zijn. Heb tig verschillende solenoids ooit besteld, maar allemaal paste ze niet.
Ben eigenlijk opzoek naar een beetje een krachtig ding daar ik geregeld startproblemen heb. Inmiddels dikke kabels en een zware accu geplaatst, dus rest mij de motor.

Misschien een idee om met de startmotor naar een dynamo en startmotoren revisie bedrijf te gaan.
Is wellicht duurder dan een nieuwe online bestellen maar die mensen hebben er gewoon verstand van.
Kan zijn dat er wel wat mis is met de huidige en te repareren. Ook weten ze of er moderne alternatieven zijn.
Er zou trouwens een nummer op jou startmotor moeten staan, zoek dat, dan weet je wat er in hoort.
Je hoort met een af fabriek nooit startproblemen te hebben tenzij de startmotor of aansluitingen niet in orde zijn, dus een krachtigere motor zou niet nodig moeten zijn.
Bedenk me net dat iemand natuurlijk een verkeerde ingebouwd kan hebben.
Succes

Jamaar, ik heb reviseren ook wel eens overwogen en misschien maak ik hier zelf nog wel een project van, maar de huidige is afgebroken op 1 montagepunt. Die flens ligt eraf en dat is giet alu. Moet nog even goed prakkeseren hoe ik dat ga fixen. Maar nu de zon weer schijnt wil ik wel weer gaan ritten. Vroeg me dus af wat het verschil tussen die types was, want bij allemaal staat: voor diesel 2,25 to 200tdi.

Sorry geen verstand van die nr,s
Als de flens halverwege het gat afgebroken is kan je het afgebroken deel 0.5mm dunner maken en een stevige dikke ring gebruiken om de startmotor vast te zetten.
Als je er niet goed bij kan dan het afgebroken stuk eerst met lijmkit op zijn plaats lijmen.
Doordat dat stuk iets dunner is zal de startmotor goed aangekneld worden en de ring zal iets scheef gaan zitten waardoor ook het afgebroken deel op zijn plaats blijft.
Mocht je het afgebroken stuk niet meer hebben, namaken uit een stuk ijzer, desnoods een moer doorzagen.
Doe je het zonder dat dan riskeer je dat je de bout scheef trekt en uiteindelijk de boel kapot maakt.

Volgens mij maakt het op zich niet uit.

Kijk bijvoorbeeld bij paddock onder defender naar de 2,5na blok en dan krijg je OOK een startmotor die erbij hoort.

Nu ben ik geen specialist, maar een 2,5 4cyl diesel blok 2,5na of 200/300tdi zijn de onderblokken het zelfde

Vliegwiel huizen zijn iets anders ivm de verschillende versnellingsbakken erachter.

Ik heb een 300tdi met een 2,5na vliegwielhuis om daar een lt77 bak achter te monteren.

Laatst een NAD500210 besteld die is voor verschillende landrovers

https://www.paddockspares.com/catalogsearch/result/?q=NAD500210

Suc6

Doemaar, die startmotor die jij had besteld was ik inderdaad ook tegen gekomen. In de beschrijving staat dat het alternatief de Err5009 is, die ik vervolgens weer overal tegen kom. Denk dat ik het maar gewoon doe en dan zien we wel. Nadeel is dat ik een hele achterbak vol heb (en die is groot bij de 109) met onderdelen die verkeerd bleken, omdat er in de loop der jaren wat dingetjes gewijzigd zijn tov origineel.

Dat is waarom ik aanraadt naar een startmotoren revisie bedrijf te gaan met de oude, misschien hebben ze nog een flens maar ze weten in ieder geval welke je moet hebben en hebben die op voorraad of moeten ze hem bestellen.
Scheeld een volle achterbak, een volle achterbak is ook duur.
Wanneer staan al die verkeerd bestelde onderdelen op de markt pagina

Ff praktisch denken,

Waarom wil je zwaardere accu en dikkere kabels als normaal terwijl het er jaren met standaard heeft gefunctioneerd? Wat veel mensen over hetr hoofd zien is dat de massa kabel vanaf het motorblok naar het chassis en vanaf het chassis naar de min van de accu ook in orde moeten zijn. Anders heb je domweg GEEN stroomkring. Het beste is nog om de massa van het motorblok direct aan de min van de accu te verbinden. Dan laad ook de dynamo het beste op. Uiteraard bij een Laro met negatieve aarde . Bij een Serie 1 en vroege 2 etc zal het zomaar anders kunnen zijn.

Betreffende een afgebroken oog van de flens kan je voor NOOD best 1 van de drie(bij een diesel) repareren. Een benzine uitvoering heeft er maar 2 en dan is het centreren en blijven zitten best wel over. Mn ervaringen met lassen van giet ijzer of giet aluminium met zo weinig "vlees"zijn niet denderend. En metaallijm is een lachertje. Alleen de vette boel van 30 jaar al laat het niet plakken. Laat staan dat het sterk genoeg is.
Maar vergis je niet wat voor krachten er op het huis van een diesel komen . Je gaat van een klein tandwieletje naar de starterkrans op een groot vliegwiel met een elektromotor van pakweg 2KiloWatt! 1 van de 3 ogen weg heeft meer gevolgen als 1/3 van je constructie weg!
Persoonlijk zou ik gewoon investeren in een goed ander(liefst gereviseerde van merk van vroeger) exemplaar. De Chinese zou ik maar ff omzeilen. Ben zelf klaar met die meuk. Even opletten of je een 12V of 24 V(militaire) in je handen heeft.

Normaal gesproken kan je dus met een goede dynamo(die laad tussen de 13,2 en 14,6 ) en een goede accu( van stilstaan gaan ze dood) van ong 80/100 AH met frisse kabel verbindingen en een starter die doet wat hij moet doen gewoon uit de voeten. Je kan nog z/n beest van een accu hebben maar als hij niet correct bijgeladen word stopt hij weer. Als je de accu groter maakt ten aanzien van de laadcapaciteit van je dynamo word de accu "lui"omdat hij per AH genomen niet opgeladen word waarvoor hij ontworpen is. Een oude auto heeft soms maar een 45A/55A dynamo. Mensen verwachten dan een goed resultaat met een 120 AH accu. Met een dergelijke dynamo is een 80AH accu die stevig gebruikt word in zijn element. Helaas, is de 120 AH na een jaar rijden en een winter stilstaan zonder gebruik dan weer dood.

Honden uitlaten en snurken, groeten Nico

een goede dynamo(die laad tussen de 13,2 en 14,6 )

Klopt helaas niet, voor een lood startaccu is maar 1 spanning en dat is 14.2 volt, punt.
Alles andere is fout, 13,2 laad niet voldoende en 14.6 is over de gasspanning.
Je kan temperatuur compenseren maar dat wordt in oudere auto's niet gedaan.
Het fabeltje van die 13,2 en 14,6 komt van de oude mechanische regelaars, daarvan kon je de lipjes buigen om de spanning te veranderen. 14,6 werd wel ingesteld als snel laden of om een scheiding diode te compenseren en 13,2 was voldoende voor mensen die geen verstand van accu's hadden.
Er zijn ook regelaars met verschillende standen, 13,8 voor de Sahara 14,6 voor de noordpool maar dat valt onder temperatuur compenseren. Die ken ik eigenlijk alleen maar in militaire voertuigen.

Tja, ik durf dit te bestrijden. Een 45/55 A dynamo is voldoende om een 120 AH accu op te laden. Die dynamo is alleen niet groot genoeg als je (in de winter) die volle dynamo-capaciteit al voor de verbruikers nodig hebt.
Als vuistregel laadt een accu met 10% van zijn AH's, dan kom je dus op 12 A voor een 120AH accu. Bovenop de vuistregel moet je ook nog eens rekenen met een lagere laadstroom wanneer de accu bijna vol is, zelfs al is de dynamo-spanning 14+ V, dus zolang die grote accu boven de 80-90% vol zit is het laatste beetje een traag gebeuren ... en dat gaat net zo traag bij een 80AH accu omdat het bij de laatste laadstroom gaat om percentages en niet om een absolute laadstroom (die 80 AH accu laadt dus met 2/3 van de 120 AH accu).

Denk je even door dan zie je het echte (winter) probleem. Even terug bij die vuistregel van 10% (die dus veel te optimistisch is voor het laatste doorladen): Volgens de vuistregel moet je een uur laden, en dus een uur rijden (of althans de motor met een verhoogd toerental laten draaien) om de accu van 80 naar 90% te laden, en minstens de hele middag om nog verder richting de 100% te gaan.
's Winters vraagt het starten meer vermogen, heb je dikke olie, meer verbruikers en een accu die minder vlot wil laden ... en dus loopt de accu achteruit. De beste oplossing is zo nu en dan de (druppel)lader -- een maand geleden was er een leuke lader bij Lidl voor niet teveel.


Ook dit wil ik graag bestrijden. De "beste" max laadspanning is temperatuur-afhankelijk. In de zomer is 14,4 of 14,2 V teveel, in de winter bij vrieskouw kan je zelf wel 15 V nodig hebben. Overigens heeft een moderne dynamo met een ingebouwde spanningsregelaar vaak al een bescheiden temepratuur-afhankelijkheid in zich. (Als je het echt goed wil doen zou je een temperatuursensor bij de accu willen hebben, en daarmee de spanningsregelaar aansturen.)
Daarenboven kan het geen kwaad om zo nu en dan een accu kortere tijd wat overspanning te geven, dat schuld de "chemie" een beetje op.

Ook hier geldt: zo nu en dan de druppellader, en zet die ook buiten het winter-seizoen soms op de winterstand.
Het goede van een "slimme" druppellader is dat die de laatste procenten lading met een lage stroom doorlaadt, en ook dat de lader zodra de max-laadspanning gehaald wordt terugschakelt naar de onderhouds-lading bij een lagere spanning.

Even een leuk praktijk voorbeeldje: Mijn "Puma" staat bij tijd en wijle wat langer stil, ik hang de accu dus zo nu en dan aan de druppellader. Toen de auto weer een kleine maand stil gestaan had hing ik de druppellader er toch maar weer eens aan ... en het duurde bijna een dag voordat de acu weer op 100% zat. Ik had natuurlijk ook in Luxemburg kunnen gaan tanken, dan was de accu ook weer vol geweest, maar mijn portemonnee niet (de tank was dan ook weer half leeg). Mijn "Puma" heeft een 120-150 A dynamo en een 90 AH 800 CCA accu (een Varta LFD90). O ja, een "Puma" heeft natuurlijk een zeker (klein) sluipverbruik: alarm, radio.
En nog een praktijkvoorbeeldje: Mijn vorig accu ging 8 jaar mee, de laatste 2 jaar met hangen en wurgen (en dus veel bijladen) .... je doet er beter aan die druppellader al in te zetten voordat de accu moe is, dan verleng je de levensduur voordat je je moet afvragen of ie het morgen nog doet.

=====

En dan terug OnTopic:
Ook al weet ik niet teveel van startmotoren, en zeker niet die van de 2,5 NA ... wel weet ik dat er twee "typen" zijn: De traditionele startmotor en de "snelloper". In een "snelloper" zit een (planetaire) vertraging, de motor draait dus veel sneller, de motor kan dus veel slanker zijn en daarbij hetzelfde of zelfs meer koppel leveren ... en een snel lopende elektromotor heeft veel minder last van de spanningsdip van het starten zelf.

rtc5249: Fits:Series Models 2.25 Diesel Starter Motor Assembly Defender Early 2.5 NA Diesel Starter Motor Assembly.
PRC5109: 2.5 NA Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 200 TDi and 300 TDi Engine Models Fits:-Defender/Discovery 1/ Range Rover Classic
ERR5009: 2.5 NA Diesel, 2.5 Turbo Diesel, 200 TDi and 300 TDi Engine Models S/S PRC5109 S/S PRC5109N S/S ERR5009 Fits:-Defender\Discovery 1/Range Rover Classic
Past dus allemaal. Ik denk dat het te maken heeft dat een 300tdi net wat meer kracht nodig heeft dan een 2.5 na. bij een 2.25 series weet ik dat er verschil zit (in uitvoering) in de bendix. de een trekt hem naar binnen, de ander naar buiten. Werking hetzelfde en uitwisselbaar.
Ben zelf wel fan van een Powerlite Starter Motor. iets kleiner en draait hem sneller rond.
zoals jamaar zegt: check ook je massa kabels en bevestigingspunten. Ik ben overigens wel een voorstander van iets dikkere draden, start net iets lekkerder in de kou (-17). Grotere accu hoeft niet (zoals Marc zegt: alles wat je eruit haalt moet er ook weer in), kijk wel naar het CCA (Cold Cranking Amps.)
Succes,
J.

_________________
Volg mijn avonturen op https://www.instagram.com/dutchlandroverlife/

Massakabels ed heb ik allemaal meevervangen. Koudstart is 920EN, dus zou ook goed moeten komen. Heb nu de NAD500210 startmotor besteld. Hou jullie op de hoogte als deze binnen is.

UPDATE:

De startmotor is binnen en past zowaar. Wat er nu op zit is dus de NAD500210.
Na zeker 1,5 jaar stil te hebben gestaan, nieuwe accu, paar keer pompen, sleutel om en vroem.

Kijk, zo hoort het! thanks voor de terugkoppeling
J

_________________
Volg mijn avonturen op https://www.instagram.com/dutchlandroverlife/