Ha Prikkers,
Ik zit met een paar vragen en wel de volgende ik ben mijn vloerplaten aan het vervangen voor tranenplaat en wil daar RVS boutjes en moeren voor gebruiken. En eigenlijk alle bouten en moeren die ik los haal en kan vervangen door RVS ook gelijk vervangen. Nu is me dat door een paar mede sleutelaars afgeraden om de volgende reden. RVS bouten en moeren trillen sneller los, niet gebruiken i.v.m. de galvanische werking met aluminium en ze zijn niet zo sterk als de ijzeren versie.
Er is mij ook afgeraden om geen gamma of praxis bouten en moeren (ijzer of RVS) te halen omdat dit B-keuze kwaliteit zou zijn. Wie heeft hier ervaring mee of kan mij hier iets over vertellen.
Groeten,
Jack.
<img src="[www.lrch.nl];
Bouten en moeren
-
Jan Schober
Re: Bouten en moeren
Nou dat klopt allemaal wel zo'n beetje.
Echter, 't is maar net hoe zwaar je er aan tilt (letterlijk en figuurlijk). Ik bedoel.... Het is maar een vloerplaat. Als het nou de chassis bouten van de bumper waren zou ik er inderdaad over nadenken.
Maar in dit geval zou ik gewoon gegalvaniseerde boutjes en evt zelfborgende moertjes halen bij de ijzerhandel en die er in zetten.
Ik zou het grootste nadeel het wegrotten van je vloer vinden door de galvanische werking, maar das ook op te lossen door er een poedertje/pasta tussen te doen, die hebben ze wel bij die ijzerhandel.
en ja..... RVS is niet zo sterk..... Wat was je van plan allemaal uit te halen met die vloerplaten? wil je er 3000 of 4000 kg aan hangen....., persoonlijk zou ik 3000 wel voldoende vinden.
Groeten Jan Schober
Echter, 't is maar net hoe zwaar je er aan tilt (letterlijk en figuurlijk). Ik bedoel.... Het is maar een vloerplaat. Als het nou de chassis bouten van de bumper waren zou ik er inderdaad over nadenken.
Maar in dit geval zou ik gewoon gegalvaniseerde boutjes en evt zelfborgende moertjes halen bij de ijzerhandel en die er in zetten.
Ik zou het grootste nadeel het wegrotten van je vloer vinden door de galvanische werking, maar das ook op te lossen door er een poedertje/pasta tussen te doen, die hebben ze wel bij die ijzerhandel.
en ja..... RVS is niet zo sterk..... Wat was je van plan allemaal uit te halen met die vloerplaten? wil je er 3000 of 4000 kg aan hangen....., persoonlijk zou ik 3000 wel voldoende vinden.
Groeten Jan Schober
-
wilberthje
Re: Bouten en moeren
RVS roest niet. Maar alles er omheen wel! Galvanische corrosie heet dat, Het komt er kort gezegd op neer dat RVS "edeler" is dan aluminium of ijzer. Resultaat is dat je bij RVS bevestigtings mateialen erg voorzichtig moet zijn met alles in de omgeving. De bout roest niet, maar er roest een gat in de plaat ter plekke van de bout, dus hij valt er als nog uit.
Persoonlijk, zou ik dat niet doen.
Gamma bouten zijn even goed als alle anderen, maar er zijn verschilende klassen.
bv. op de bout (van gamma
) staat
4.6
wat wil dat nu zeggen.
Die 4 staat voor de treksterkte van de bout. Dat wil zeggen dat die bout 400 N/mm^2 kan hebbeb voor hij breekt. Dus per vierkante mm doosnede van de bout kun je dus ongeveer 40 kg trekkracht uitoefen voor hij breekt.
De 6 staat ervoor dat de vloeigrens op 60% van de breuk grens ligt. Dus als je deze bout met 60% van 40 kg = 24 kg per vierkante mm belast begint hij te vervormen.
Een normale standaard bout (bij de ijzerwinkel) is meestal 8.8 kwaliteit dus belastbaar tot 64 kg/mm^2 zonder vervormingen en 80 kg/mm^2 voor hij breekt.
hoogbelaste bouten zijn verkrijgbaar tot klasse 10.9 of 12.9.
Gamma en ander grootgrutters willen nog wel eens de 4.6 kwaliteit leveren (geld ook voor draadeinden) Toch zie je tegenwoordig ook weer veel 8.8 in de schappen omdat je de kleinere maten 4.6 zonder meer stuk draait, zal wel teveel klachten op hebben geleverd.
Gewoon even op de kop van de bout kijken dus en je weet genoeg. Als ze het van draadeinden niet weten te vertellen, ga dan maar gerust uit van 4.6
Om het verhaal kompleet te maken hoort er natuurlijk ook een moer bij. Deze worden ook onderverdeeld in klassen.
Bij een klasse 4.6 bout hoort de klasse 4 moer. (en bij 8.8 de klasse 8 etc. uitgaande van het eerste getal, de breuksterkte) Deze klassen zijn zo ontworpen dat normaal gesproken eerst de bout bezwijkt.
Het heeft dus geen zin om een klasse 8.8 bout in te zetten met een klasse 4 moer.
Rvs is doorgaans iets minder sterk er zijn drie gangbare sterkte klassen 50,70,80.
bv. in A4-80 staat de 80 voor een treksterkte van 80 kg/mm en is dus voor sterkte vergelijkbaar met de 8.8 kwaliteit.
omdat echter de klasse 70 het meest voorkomt is over het algemeen wel waar dat ze iets minder sterkt zijn (voor de hogere sterkte is sowieso geen gelijke in RVS te vinden).
Zo, nu heb ik je waarschijnlijk wel weer genoeg gegeven om even op te moeten "herkauwen" Als je je nu ook nog af vraagt hoe hard je zo'n bout dan aan mag draaien voor hij breekt zou ik even duielijk linkje moeten zoeken. Maar hier vast een idee.
Table : Aanhaalmomenten in Nm voor verschillende bouten
Size Kwaliteit
8.8 10.9 12.9
M 4 2,7 3,8 4,6
M 5 5,5 8,0 9,5
M 6 9,5 13,0 16,0
M 8 23,0 32,0 39,0
M 10 46,0 64,0 77,0
M 12 80,0 110 135
M 14 125 180 215
M 16 195 275 330
M 18 270 390 455
M 20 385 540 650
M 22 510 720 870
M 24 660 930 1100
M 27 980 1400 1650
M 30 1350 1850 2250
M 36 2350 3300
(tabelletje komt er wat ranzig uit maar goed da is dan maar even zo)
Succes, Wilberth
Persoonlijk, zou ik dat niet doen.
Gamma bouten zijn even goed als alle anderen, maar er zijn verschilende klassen.
bv. op de bout (van gamma
) staat4.6
wat wil dat nu zeggen.
Die 4 staat voor de treksterkte van de bout. Dat wil zeggen dat die bout 400 N/mm^2 kan hebbeb voor hij breekt. Dus per vierkante mm doosnede van de bout kun je dus ongeveer 40 kg trekkracht uitoefen voor hij breekt.
De 6 staat ervoor dat de vloeigrens op 60% van de breuk grens ligt. Dus als je deze bout met 60% van 40 kg = 24 kg per vierkante mm belast begint hij te vervormen.
Een normale standaard bout (bij de ijzerwinkel) is meestal 8.8 kwaliteit dus belastbaar tot 64 kg/mm^2 zonder vervormingen en 80 kg/mm^2 voor hij breekt.
hoogbelaste bouten zijn verkrijgbaar tot klasse 10.9 of 12.9.
Gamma en ander grootgrutters willen nog wel eens de 4.6 kwaliteit leveren (geld ook voor draadeinden) Toch zie je tegenwoordig ook weer veel 8.8 in de schappen omdat je de kleinere maten 4.6 zonder meer stuk draait, zal wel teveel klachten op hebben geleverd.
Gewoon even op de kop van de bout kijken dus en je weet genoeg. Als ze het van draadeinden niet weten te vertellen, ga dan maar gerust uit van 4.6
Om het verhaal kompleet te maken hoort er natuurlijk ook een moer bij. Deze worden ook onderverdeeld in klassen.
Bij een klasse 4.6 bout hoort de klasse 4 moer. (en bij 8.8 de klasse 8 etc. uitgaande van het eerste getal, de breuksterkte) Deze klassen zijn zo ontworpen dat normaal gesproken eerst de bout bezwijkt.
Het heeft dus geen zin om een klasse 8.8 bout in te zetten met een klasse 4 moer.
Rvs is doorgaans iets minder sterk er zijn drie gangbare sterkte klassen 50,70,80.
bv. in A4-80 staat de 80 voor een treksterkte van 80 kg/mm en is dus voor sterkte vergelijkbaar met de 8.8 kwaliteit.
omdat echter de klasse 70 het meest voorkomt is over het algemeen wel waar dat ze iets minder sterkt zijn (voor de hogere sterkte is sowieso geen gelijke in RVS te vinden).
Zo, nu heb ik je waarschijnlijk wel weer genoeg gegeven om even op te moeten "herkauwen" Als je je nu ook nog af vraagt hoe hard je zo'n bout dan aan mag draaien voor hij breekt zou ik even duielijk linkje moeten zoeken. Maar hier vast een idee.
Table : Aanhaalmomenten in Nm voor verschillende bouten
Size Kwaliteit
8.8 10.9 12.9
M 4 2,7 3,8 4,6
M 5 5,5 8,0 9,5
M 6 9,5 13,0 16,0
M 8 23,0 32,0 39,0
M 10 46,0 64,0 77,0
M 12 80,0 110 135
M 14 125 180 215
M 16 195 275 330
M 18 270 390 455
M 20 385 540 650
M 22 510 720 870
M 24 660 930 1100
M 27 980 1400 1650
M 30 1350 1850 2250
M 36 2350 3300
(tabelletje komt er wat ranzig uit maar goed da is dan maar even zo)
Succes, Wilberth
-
wilberthje
Re: Bouten en moeren
Kijk, das waarschijnlijk beter advies, maar ik kon het niet laten ff het hele verhaal op te lepelen (zie volgende reactie)
Groet, Wilberth
Groet, Wilberth
-
DennisM
Re: Bouten en moeren
Hoi,
Kun je niet beter gewoon van die originele "klem-strip-met-schroefgat" gebruiken? En daar dan RVS chassis-parkers inschroeven.
Voor een bout en moer moet je namelijk wel erg lenig zijn om deze vast/los te krijgen in je eentje.
DennisM
Kun je niet beter gewoon van die originele "klem-strip-met-schroefgat" gebruiken? En daar dan RVS chassis-parkers inschroeven.
Voor een bout en moer moet je namelijk wel erg lenig zijn om deze vast/los te krijgen in je eentje.
DennisM
-
Jan Schober
Re: Bouten en moeren
Wilberth,
Ja maar jouw verhaal is zeker zo leerzaam, erg makkelijk voor het prikbord archief, kan iedereen het altijd even nakijken . ik heb het met veel interesse gelezen, en bij iedere zin dacht ik "ow ja, dat heb ik volgens mij al een keer geleerd" maar denk maar niet dat ik het nog zo na kon vertellen.
Dennis,
helemaal mee eens, maar denk dat je voor de vloerplaten nog net uit de voeten (nou ja, armen dus...) kunt met een "standaard arm".
En niet iedereen haalt zijn laro iedere week helemaal uit elkaar zoals jij .
Groeten Jan
Ja maar jouw verhaal is zeker zo leerzaam, erg makkelijk voor het prikbord archief, kan iedereen het altijd even nakijken . ik heb het met veel interesse gelezen, en bij iedere zin dacht ik "ow ja, dat heb ik volgens mij al een keer geleerd" maar denk maar niet dat ik het nog zo na kon vertellen.
Dennis,
helemaal mee eens, maar denk dat je voor de vloerplaten nog net uit de voeten (nou ja, armen dus...) kunt met een "standaard arm".
En niet iedereen haalt zijn laro iedere week helemaal uit elkaar zoals jij .
Groeten Jan
-
Bart
Re: Bouten en moeren
Andere mogelijkheden:
"stalen" boutjes, roesten ook niet snel...maar dan nog?
Blindklinknagels...roest niet, lastig demonteren;
Dubbelzijdige tape...roest niet, makelijk in gebruik,niet los te maken;
Klitteband... roest niet, makkelijk in gebruik, makkelijk los te maken, minder sterk;
Ductape...makkelijk te gebruiken, roest niet, makkelijk los te maken, en met wat onderhoud...;
10 sec. lijm ...makkelijk in gebruik, roest niet, niet los te krijgen
Toch maar RVS dan?
Bart, die de traanplaat op de originele vloer heeft vastgezet.
"stalen" boutjes, roesten ook niet snel...maar dan nog?
Blindklinknagels...roest niet, lastig demonteren;
Dubbelzijdige tape...roest niet, makelijk in gebruik,niet los te maken;
Klitteband... roest niet, makkelijk in gebruik, makkelijk los te maken, minder sterk;
Ductape...makkelijk te gebruiken, roest niet, makkelijk los te maken, en met wat onderhoud...;
10 sec. lijm ...makkelijk in gebruik, roest niet, niet los te krijgen
Toch maar RVS dan?
Bart, die de traanplaat op de originele vloer heeft vastgezet.
-
Gerard
Re: Bouten en moeren
Ik betaalde voor 20 'originele' vloerplaatschroeven en -moeren 4 pond.
Ex btw, dus totaal ongeveer 7 euro. Daar komen natuurlijk nog verzendkosten bij, maar samen met een filtertje, snaar enz. al snel zeer aantrekkelijk.
Monteren met een beetje kopervet en je kan je vloerplaten dan wel altijd snel en simpel verwijderen ...
Gerard
www.gerardlist.com
<img src="[www.gerardlist.com];
-
Hans Landygrounds
Re: Bouten en moeren
Ik zou aanraden een rol tochtband te kopen en deze netjes aan de onderzijde van de plaat te plakken. Dit verminderd het gerammel aanzienlijk en houdt het water net iets langer buiten wanneer je toch net iets dieper in het water staat dan je inschatte. Zelf gebruik ik van die bruine van tesa rubberband.
Groet Hans
Groet Hans
-
Bart
Re: Bouten en moeren
Ik niet...
Pur en kit - als ge ut niet meer wit.... (dialect...)
Is ut wa te ruim... neem schuim!
Bart... Die een gat in z'n vloerplaat heeft gedicht met een stukje traanplaat met een binnenband er tussen...
Pur en kit - als ge ut niet meer wit.... (dialect...)
Is ut wa te ruim... neem schuim!
Bart... Die een gat in z'n vloerplaat heeft gedicht met een stukje traanplaat met een binnenband er tussen...
-
Jack Plomp
Re: Bouten en moeren
Prikkers,
Bedankt voor de info ga gegalvaniseerde boutjes halen om de boel vast te zetten.
Groeten,
Jack.
Bedankt voor de info ga gegalvaniseerde boutjes halen om de boel vast te zetten.
Groeten,
Jack.
-
Pjotr
Re: Correctie/aanvulling
Leuk en duidelijk verhaal over de sterkten van de bouten en moeren.
Maar je wekt een beetje de suggestie dat alleen RVS het aluminium zou doen corroderen en ijzer niet. Dat is niet waar! Ook ijzer (eigenlijk bezoel je het zink van de gegalvaniseerde bouten) is edeler dan aluminium en gegalvaniseerde bouten en moeren doen wel degelijk het aluminium corroderen, alleen wat minder snel dan RVS (de mate waarin het RVS het aluminium aantast is trouwens ook erg afhankelijk is van de RVS-legering).
Het grote voordeel van RVS is natuurlijk dat de bouten en moeren niet (snel) aan elkaar vast roesten. Dat voordeel vind ik zwaarder wegen dan het corrosie verhaal.
Bovendien: als je het contact tussen het aluminium en RVS zoveel mogelijk voorkomt (met kit, tochtband, fietsband en/of verf/lak) valt het reuze mee. Zorg er bovendien voor dat er geen vocht tussen het ijzer en aluminium kan komen, want alleen dan treed de (redox)reactie op waardoor het aluminium corrodeerd. Een goede lik verf of tectiel is zeker zinvol om het vocht weg te houden.
Zelf ben ik dus wel een voorstander van RVS en heb zoveel mogelijk bouten en moeren voor RVS vervangen.
Vergeet alleen niet dat RVS ook kan roesten als het met roestig ijzer in contact komt!
Groeten Pieter Baart
Maar je wekt een beetje de suggestie dat alleen RVS het aluminium zou doen corroderen en ijzer niet. Dat is niet waar! Ook ijzer (eigenlijk bezoel je het zink van de gegalvaniseerde bouten) is edeler dan aluminium en gegalvaniseerde bouten en moeren doen wel degelijk het aluminium corroderen, alleen wat minder snel dan RVS (de mate waarin het RVS het aluminium aantast is trouwens ook erg afhankelijk is van de RVS-legering).
Het grote voordeel van RVS is natuurlijk dat de bouten en moeren niet (snel) aan elkaar vast roesten. Dat voordeel vind ik zwaarder wegen dan het corrosie verhaal.
Bovendien: als je het contact tussen het aluminium en RVS zoveel mogelijk voorkomt (met kit, tochtband, fietsband en/of verf/lak) valt het reuze mee. Zorg er bovendien voor dat er geen vocht tussen het ijzer en aluminium kan komen, want alleen dan treed de (redox)reactie op waardoor het aluminium corrodeerd. Een goede lik verf of tectiel is zeker zinvol om het vocht weg te houden.
Zelf ben ik dus wel een voorstander van RVS en heb zoveel mogelijk bouten en moeren voor RVS vervangen.
Vergeet alleen niet dat RVS ook kan roesten als het met roestig ijzer in contact komt!
Groeten Pieter Baart
-
Aad Koene
Re: Bouten en moeren
Heel verstandig.
Aad Koene
LR S2a 109" Stawag RHD Safari "Tinkerbell" <img src="[www.clubs.nl];
LR S1 86" Pick-Up LHD "Prik-Up"
Aad Koene
LR S2a 109" Stawag RHD Safari "Tinkerbell" <img src="[www.clubs.nl];
LR S1 86" Pick-Up LHD "Prik-Up"