Land Rover Prikbord

Mijn V8 in de 101 ambulance wordt nog steeds te warm. Gisteren op de snelweg bij 85/90 km/u tot 97 graden. Wanneer ik de kachel aanzet daalt dit naar 93/94 graden. Bij lagere snelheden en stationair geen probleem.
Het hele koelingssysteem is inmiddels vervangen inclusief een nieuwe radiator met 2x zoveel kanalen en nieuwe viscose koppeling voor de fan. Ik verlies geen koelvloeistof. Er zit geen water in de olie of bubbels in de radiator dus de koppakkingen zullen wel goed zijn. Dit is bij Jansen trouwens ook nog een keer gecontroleerd met zo'n snuffelding. Het gebeurd zowel op gas als benzine. De ontsteking (electronisch) staat op ca. 6 graden. Wie heeft er enig idee waar het aan kan liggen? Kan het te maken hebben met hoe de verdamper op het koelwater is aangesloten? Ik begin een beetje radeloos te worden...

Pim,

Het lijkt er op dat de thermostaat niet goed werkt. Weet je zeker dat die het goed doet ? Het zou eventueel ook nog je waterpomp kunnen zijn (inwendig de fan kapot of los) maar ik zou eerst controleren of de thermostaat goed is. De gasverdamper moet aangesloten worden zodanig dat de koelvloeistof altijd door de verdamper kan circuleren ongeacht wat de kachelstand is. Meestal merk je het wel als je dat niet goed aangesloten hebt want dan wil de verdamper wel eens bevriezen of de wagen start heel slecht op gas.


Mvrgr, Hugo

Er zit een nieuwe thermostaat in. Hij opend op dezelfde temperatuur als de oude maar de opening is groter. Er zit ook een nieuwe waterpomp in. De oude had rechte schoepen en de nieuwe gekromde. Het lijkt erop of de nieuwe meer koelvloeistof verplaatst. Wanneer het aan het koelsysteem ligt lijkt het een capaciteitsprobleem. Vandaar de vraag of de verdamper niet teveel weerstand geeft.

En als je nou eens probeert je dakopbouw iets te stroomlijnen Pim. Hoe hoger je snelheid hoe groter je luchtweerstand en zo. Vergis je niet in de effecten van zo'n ogenschijnlijk klein oppervlak.

Succes,

Norman

Pim,

Ik begrijp je opmerking over de weerstand van de verdamper niet. In mijn beleving zit de verdamper aangesloten op het koelcircuit VOOR je thermostaat (bv. in een slang tussen kop en kachel). Pas als hij NA je thermostaat zit kan hij invloed hebben op de koeling. Ik zie nog een paar mogelijkheden die je zou kunnen proberen:

- Heb je al geprobeerd of de vloeistof in je radiateur echt zo warm wordt als je temperatuurmeter aangeeft ? Meet de temperatuur van de koelvloeistof in je radiateur eens na, is die echt 97 graden of geeft je meter misschien verkeerd aan. Heb je een electrisch of capilair systeem ? Als het electrisch is dan kun je ook nog meten hoeveel volt er over je accupolen staat. Dit zou 13,4 V moeten zijn, als het meer is (zeg 14V) dan wijst de meter ook niet goed aan. Je benzine/brandstofmeter zouden dan ook iets verkeerd aan moeten wijzen.

- Demonteer thermostaat en plaats hem in een pannetje water op het vuur. Controleer de temperatuur waarop de thermostaat opengaat en of hij helemaal opengaat. Misschien doet de thermostaat het wel niet 100%.

- Weet je zeker dat er geen grote luchtbel in je koelsysteem zit ? Controleer of er voldoende koelvloeistof in je expansie/overloopvaatje zit en laat je motor eens stationair draaien met de kachel helemaal op HEET. Als de thermostaat opengaat en er zit lucht in het systeem zou er nu koelvloeistof uit je expansie/overloopvaatje gezogen moeten worden. Hierna zou de lucht verdwenen moeten zijn.

Mvrgr, Hugo

>En als je nou eens probeert je dakopbouw iets te stroomlijnen Pim.

Voordat het dakje erop zat werd de motor even warm.

Ha Hugo,

De thermometer (capilair), klopt. Ik heb een temperatuursensor in de radiatorslang zitten die ik aan een multimeter kan koppelen en deze geeft dezelfde waarde als de ingebouwde meter.

De oude en de nieuwe thermostaat heb ik samen in een pannetje heet water gehad. Ze gingen op dezelfde temperatuur open alleen ging de nieuwe wat verder open.

Bij welke temperatuur ging de thermostaat open?

ergens tussen de 70 en 80. Maar het gaat mij meer om de hogere temperaturen wanneer de thermostaat open is.

Is je motor zelf al geflushed?

Zoja, kwam er toen zooi uit en heeft het enige verbetering gegeven?

Groeten,

Berry Weijers
beheerder [Landrover.startpagina.nl]

Is het mogelijk om zonder thermostaat te gaan rijden?

Op deze manier sluit je in elk geval uit dat het door de thermostaat komt.

Als je zonder thermostaat de temperatuur wel acceptabel houdt kan je overwegen een thermostaat te plaatsen die bij 60-70 al open gaat.

Groeten,

Berry Weijers
beheerder [Landrover.startpagina.nl]

Pim,

Als ik het goed begrijp had je het koelingsprobleem ook al voordat je Thermostaat, waterpomp, radiateur etc vervangen hebt dus wellicht heeft het dan helemaal niets te maken met de koeling.
Weet je zeker dat het benzine/lucht mengsel in orde is, als de V8 te arm staat willen ze ook nog wel eens warm worden. Heb je SU's erop zitten of zijn het Stromberg's ? Bij SU's kun je onder in het sproeierhuis zgn Waxstats hebben zitten. Dit zijn met was/olie gevulde dopjes die het sproeierhuis iets omhoog duwen als ze warm worden. De bedoeling hiervan is dat de motor iets zuiniger/armer gaat lopen. Misschien gaat het hier niet goed.
Bij SU kan het ook nog zijn dat je te dikke olie in de carburateur hebt zitten, hierdoor gaat de zuiger (met sproeier) niet goed omhoog/omlaag en daardoor kan de motor ook nog te arm gaan draaien.

Andere mogelijkheid Stromberg carburatuers is het membraam wat om de carb.zuiger zit. Als hier ook maar een heel klein gaatje inzit krijg je ook een te arm mengsel.
Kijk voor bovenstaande eens naar je bougies, daar kun je meestal wel aan zien of de motor te arm staat. Voor voorbeelden hoe een bougie eruit moet zien kun je in je Haynes manual kijken.

Weet je ook heel zeker dat de ontstekingstiming 100% is? Te vroeg of te laat geeft ook warmloop symptomen. Heb je het tijdstip dynamisch of statisch afgesteld ? Probeer het altijd dynamisch (met stroboscoop) te doen, dan ben je eventuele slijtage in je distributieketting en ontstekingshuis ook kwijt.
Heb je naar de dwellangle gekeken, is die contstant of verloopt die met het gasgeven. Als de hoek verloopt dan is misschien je ontstekingshuis gesleten.

Nog een (hele kleine) mogelijkheid. Heb je misschien aan de timingspunten van de motor gesleuteld ? Heb je bv. de pulley vervangen ? Misschien staat het merkteken op een iets andere plaats (bv. pulley van een Rover SD1) en dan zit je er ook naast met je timing. Het klinkt misschien vergezocht maar het is mij echt overkomen......

Mvrgr, Hugo

pim heb je de gas toevoer niet te arm staan heb in het verleden gehad dat die dan ook te warm werdt

janko

Hugo, je meedenken wordt erg op prijs gesteld.
Er zitten Strombergs in. Zover ik weet zijn de membranen ok. Ik zal ze nog eens nakijken.

Ik heb vorige week een Newtronics ontsteking gemonteerd dus met dwell heb ik niets meer te maken. De ontsteking stond op 3 graden met puntjes. Hiermee liep hij zowel goed op benzine als gas. Met de Newtronic had ik met benzine problemen, afslaan en geen vermogen. Thuis gekomen uit de UK heb ik de timing op 6 graden gezet wat betere resultaten gaf. Het afstellen heb ik met benzine en een stroboscoop gedaan.

>Is je motor zelf al geflushed?

>Zoja, kwam er toen zooi uit en heeft het enige verbetering gegeven

Ik heb de motor doorgespoeld met een tuinslang. Er kwam een klein beetje rotzooi uit. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb heeft wel enige verbetering gegeven maar nog niet genoeg.

>pim heb je de gas toevoer niet te arm staan heb in het verleden gehad dat die dan ook te warm werdt

Dan zou de motor alleen op gas te warm worden toch?

Misschien met iets aggressiever zoals Brite Star aan de gang om zeker te weten dat het blok zelf niet verstopt zit.

Ook kan je volgens mij met atf olie een paar honder kilometer rijden om de boel van binnen te reiningen. Misschien dat een echte specialist dit kan bevestigen omdat ik niet zeker weet of het inderdaad atf olie was.

Bij nieuwe Defenders is er een tijdje een probleem geweest dat een bepaald stuk binnenslang van de koelsysteem slangen losliet en dichtsloeg. De slangen zagen er aan de buitenkant allemaal goed uit maar op het moment dat het zaakje warm werd sloegen ze intern dicht.

Groeten,

Berry Weijers
beheerder [landrover.startpagina.nl]

Berry en Pim,

een van de mogelijkheden om een blok aan de binnenzijde te reinigen is spoelen met een dood ordinaire vaatwassertablet.
Het beste is om dat buiten de radiator om te doen, dus met behulp van een extra vat of een grote teil.
Als de motor op bedrijfstemperatuur is werkt de reiniging op zijn best, eventueel aangevuld met onthardingzout.

Aad Koene,
LR S2a 109" Stawag RHD Safari "Tinkerbell"
LR S1 86" Pick-Up nog zonder naam

>een van de mogelijkheden om een blok aan de binnenzijde te reinigen is spoelen met een dood ordinaire vaatwassertablet.

Werkt dat ook met een alu blok? Er mogen toch geen alu pannetjes in de vaatwasser?

Sorry Pim,

even niet bij stil gestaan dat de V8 blokken van alluminium zijn.
Spoelen met onthardingszout moet echter geen problemen opleveren.
Ik had de postings op de achtergrond allemaal gevolgd en het komt bij mij over als een intern koelingsprobleem.
De warmteoverdracht van alu is 7x zo groot als van ijzer en zou dus makkelijker koelbaar zijn, alle externe onderdelen heb je al vervangen, dus blijft alleen een blokkade in de overdracht over.

Aad Koene,
LR S2a 109" Stawag RHD Safari "Tinkerbell"
LR S1 86" Pick-Up nog zonder naam

>Ik had de postings op de achtergrond allemaal gevolgd en het komt bij mij over als een intern koelingsprobleem

Dat dacht ik ook. Maar wanneer ik de tuinslang in de motor hang dan kan de motor meer water verwerken dan de tuinslang geeft. Dus doorstroming genoeg toch? Zelfs wanneer de motor plaatselijk verstopt zou zijn dan kan dit toch niet de oorzaak zijn dat de koelvleoistof te warm wordt wanneer er voldoende stroming langs de temperatuursensor en door de radiator is?

Pim,

Dat de doorstroming in het blok sneller is dan de tuinslang kan leveren zegt natuurlijk niet zo heel erg veel.

Wat belangrijker is is hoe de buitenkant van de cilinderwanden eruit zien, de binnenkant van de kop en of alle kleinere doorvoergaten nog voldoende open zijn.
Er zijn maar een paar plaatsen waar je dit soort zaken kunt controleren zonder de motor te demonteren.

Uitgaande van het feit dat er geen verbrandingsresten is de koelvloeistof terug te vinden zijn zouden lekke koppakkingen, gescheurde cilinders en eventueel poreus geworden aluminium niet tot de mogelijkheden behoren.

Een manier om te controleren of aangekoppelde systemen, zoals kachels en verdampers, geen remming op de koeling veroorzaken is ze er tussenuit halen.
Door te testdraaien kun je nu meten of er verschillen zijn, daarna één van de twee terugmonteren en opnieuw testdraaien.

Aad Koene,
LR S2a 109" Stawag RHD Safari "Tinkerbell"
LR S1 86" Pick-Up nog zonder naam

Aad en Pim,

De laatste opmerking van Aad kan ik het ook mee vinden, het zou kunnen dat de verdamper de koelcapaciteit beperkt.
Ik heb begrepen dat de verdamper voor de thermostaat wordt aangesloten, als de weerstand van de verdamper laag is, zou het kunnen zijn dat er zoveel water door de verdamper stroomt, dat er te weinig water voor de radiator overblijft, het water zal immers de weg van de minste weerstand kiezen.
Omdat de verdamper niet zoveel warmte vraagt, is hier nauwelijks een koelende werking van te verwachten, en kan de water temperatuur door een te lage flow door de radiator (te) hoog worden.
Pim, kun je aangeven in welke slangen de aftakkingen naar de verdamper gemaakt zijn (de partnrs zijn voldoende), dan kan ik er met mijn eigen 101 in de buurt een betere voorstelling van maken. Heb je ook al gekeken hoe dit bij bv. Niek, en Ron is aangesloten?

Groeten,

Dennis Berretty

Pim,

Ik heb de foto's op jouw site even nader bekeken, hier is te zien dat de watertoevoer naar de verdamper een aftakking is van de leiding tussen het spruitstuk, en de kachel.
De toevoer naar de verdamper lijkt mij wel goed zitten, want op deze manier krijg je altijd (warm) water op de verdamper.
Wat misschien fout zit is de afvoer van de verdamper, op de foto lijkt het of deze leiding (de achterste aansluiting op de verdamper) richting de onderste radiatorslang loopt, kun je dit bevestigen?
Als dit zo is, dan wordt het nog behoorlijk warme water uit de verdamper namelijk via de waterpomp weer terug in de motor gepompt, zonder dat het via de radiator gekoeld wordt. Dat hierdoor de totale temperatuur hoger wordt is dan een logisch gevolg.
Mijns inziens is het beter als de afvoer van de verdamper op de inlaat (bovenzijde) van de radiator aangesloten zou worden. Helaas was mijn collega met een 110 V8 op lpg een dagje vrij, anders kon ik bij hem even kijken hoe de verdamper is aangesloten.
Wordt vervolgd.

Dennis B.

Wat doet je olie temp. Mijn V8 wordt ook te warm als ik hard rij. Ook te warm. Koelt ook razendsnel weer af, maar is niet goed. Bij mij weet ik bijna 100% zeker dat het de afsletting van de verdeler is. Maar goed de kar loopt zo lekker hard nu.

Ha Dennis, De verdamper zit inderdaad tussen de waterslang die achter van de motor komt en het koudste gedeelte van de radiator. Hetzelfde als de kachel dus.

Pim,

Als jij aan Niek en/of Ron vraagt hoe die slangen bij hun aangesloten zitten, dan ga ik wel even bij mijn collega onder de kap kijken.
Zij hebben geen temperatuur problemen.
Als bij hun de retour inderdaad wel op de warme kant van de radiator is aangesloten, is de oplossing (eindelijk) nabij.

Dennis B.

Pim,

Ik heb onder de kap van de 110 V8 van mijn collega gekeken, hier zit de verdamper toch wel parallel aan de verwarming aangesloten, echter met veel dunnere leidingen (dus veel meer weerstand).
Deze collega heeft door zijn vorige werkgever ruime ervaring met agregaten, als hier verdampers geplaatst moesten worden liepen zij tegen hetzelfde probleem aan als jou, een regelkraantje in de afvoer was de oplossing. De oplossing voor jou is het plaatsen van een restrictie (kraantje) in de afvoer van de verdamper, deze moet dan zo worden afgesteld dat de verdamper nog goed werkt (dus niet bevriest), en daarbij zo min mogelijk water doorlaat.
Als je het kraantje ter hoogte van het uitneembare paneeltje in het spatscherm maakt kun je er altijd gemakkelijk bij zonder dat de motorkap eraf hoeft, en dit later vervangen voor een vaste restrictie (na een winter !).
Als je dit alvast zonder ingrepen wil testen kun je de retourslang van de verdamper wat afklemmen, en het effect bekijken.
Het eerder voorgestelde terugstorten bovenin de radiator is toch geen optie, het drukverschil over de verdamper is dan te laag ( met dank aan mijn collega Peter).

Ik hoor graag de afloop,

Dennis B.