Land Rover Prikbord

Graag wil ik ervaringen horen over het volgende:

- kan tectyl met de kwast op een kaal geschuurd chassis worden aangebracht ?
- waar behandel ik mijn gedemonteerde en kaal geschuurde bladverenpakket mee ?
- wat gebruikt ik om mijn kaal geschuurde velgen te spuiten/verven ?
- zelfde vraag voor de assen die op de werkbank liggen en helemaal kaal zijn.

Ik ben nu echt begonnen aan het oplappen van de onderdelen van LAzeROp.

Ik hoor graag suggestiues, adviezen en dergelijke, alvast hartstikke bedankt.

Greetz David

- kan tectyl met de kwast op een kaal geschuurd chassis worden aangebracht ?
+ Ja dat kan, maar ik zou met Owatrol beginnen en daarna hardere metaallak
- waar behandel ik mijn gedemonteerde en kaal geschuurde bladverenpakket mee ?
+ Ik denk Owatrol, maar wacht ecen op een antwoord van een bladveerrijder.
- wat gebruikt ik om mijn kaal geschuurde velgen te spuiten/verven ?
+Owatrol en metaallak, of breng ze weg om te poederen.
- zelfde vraag voor de assen die op de werkbank liggen en helemaal kaal zijn.
+Owatrol +metaallak.



Grtn,

Roland


<b>RAN OVER PROJECT.Update 25 Oktober.</b>
<a href="[www.mijnalbum.nl] src="[www.mijnalbum.nl]; alt="RanOver 3.5V8 '73"></a>
LOVE,PEACE'N'AXLEGREASE.

Thanks tot zover Roland, kijken of anderen er net zo over denken.

David,

Ik hoop dat dit goed is, ik heb het in ieder geval precies zo gedaan.
Probleem is dat ik pas na tien jaar weet hoe goed dit is.

Groeten,

Erik
109 stawag 6-cilinder 1979
<img src="[www.landroverwereld.nl];

Heej David,

Owatrol 50/50 mengen met ijzermenie.... Dat is echt ontzettend sterk en roestwerend. MIsschien daarna een laagje Owatrol-deco (die is namelijk zwart van kleur en dus wel zo mooi)

grz en succes Misha

YEP

<img src="[www.mijnalbum.nl];


Grtn,

Roland


<b>RAN OVER PROJECT.Update 25 Oktober.</b>
<a href="[www.mijnalbum.nl] src="[www.mijnalbum.nl]; alt="RanOver 3.5V8 '73"></a>
LOVE,PEACE'N'AXLEGREASE.

tectyl, doe even een zoekopdracht, is veel over gemeld dat het op langere termijn opdroogt en scheurt en daardoor zijn effect verliest en zelfs erger wordt dan de kwaal die je er mee wilt bestrijden.

Verder: owatrol hecht neit erg geweldig, daarvoor zijn andere middelen beter, zoals Tenco ferro. Mengen, 5050 is prima, geloof ik, ook daarvoor: zoek op met de zoektool. Er gaat een wereld voor je open.

Sander Lelieveld


"Snorkel" - 110 ex-Mariniers 1989 2.5D n/a
<a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank"><img src="[snorkel.runde.nl];
Meer over de tuff van puff op: <a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank">[snorkel.runde.nl];

<img src="[www.puffino.nl];

- "Proven technology" zei de optimist. "Verouderde techniek" zei de pessimist. -

- Prikkersforum: EEN persoon stelt een vraag, VELEN krijgen een antwoord. -

David,

Als je chassis helemaal kaal geschuurd is, waarom zou je het dan niet laten galvaniseren. Kostte mij in Belgie 110,- Euro

Groeten
Wim Janssen

Inderdaad, met een paar blikken goede verf ben je dat ook kwijt! En op deze manier gaat het echt veel langer mee. Je kan daarna altijd nog een laag zwarte lak op een primer aanbrengen.

Anders zou ik voor de 50%owatrol-50%menie gaan en daarna aflakken met 10%owatrol-90%zwarte lak.

Ik heb mijn chassis en assen in de tectyl en heb daar echt spijt van. Het geeft af en lost op in olie. Bovendien blijft al het vuil aan de, bij warm weer plakkerige, tectyl hangen. Schoonmaken is erg ook lastig. Wil je toch tectyl, doe dat iig niet direct op blank metaal maar gebruik een primer oid.


Pieter

<img src="[images.fotopic.net]; width=150>
Series IIA 88" bouwjaar 1966
www.pieterbaart.fotopic.net
<a href="[pieterbaart.users.balpol.tudelft.nl">Website] Land Rover</a>

Na mijn chassis kaal geschuurd te hebben is het behandeld met tweecompnenten epoxy primer en daarna twee keer in de tweecomponenten polyurethaanlak gezet.
De velgen zijn op dezelfde manier gedaan, zo ook de assen en de bladveren. De bladveren heb ik ingevet en weer gemonteerd.
Als je je chassis niet wil schilderen is het verstandig om iets anders te gebruiken dan tectyl. Tectiel kan gaan barsten na verloop van tijd.
Succes.

Joepie, dank voor alle reacties. Wordt er wel verdrietig van dat ik mijn assen als in de tectyl heb staan en dan pas jullie om advies vraag, stom he !!

Dan maar weer even kaal maken en uit jullie adviezen de beste proberen te filteren.
Assen gaan dus opnieuw kaal.
Mijn chassis staat nu nog in de oranje loodmenie met daaroverheen een oude laag tectyl. Roest komt hier en daar lichtjes zichtbaar opzetten. Chassis is wel helemaal hard.

Vidn het erg moeilijk, zo okk het vraagstuk over de binnenkant van het chassis wat veel vaker de boosdoener is wbt roesten.

Thanks voor de adviezen enne . . . . . zwart gaat íe worden hoor .

Greetz David.

De binnenkant kan je volspuiten met vloeibare was. Ik heb dat gedaan met een soort "spuitbus" van Ferm. Die koop je meestal in een set; je weet wel met een verfspuitpistool, een luchtpistool, bandenpomp met metertje en die bewuste "spuitbus".
Van die spuitbus haal je de buitenste buis af en kort de buis die er dan nog op zit in. Je maakt het resrevoir luchtdicht bij de schroefdraad op het onderdeel waar de trekker zit. Doe op de buis een slang van ongeveer twee meter. Die slang kan je voorzien van een kop van een rioolontstopper voor een hogedrukspuit of een bout en gaatjes in de slang over 10 cm van het einde. Boeltje aansluiten op de compressor en bij ongeveer 5 bar de was inspuiten.
Geloof dat dit het wel zo was.
Succes.

Op Landroverwereld.nl vind je foto's van mijn chassis.
Album "Het ontstaan van Mien Mesjien".

In dat geval, afhankelijk van hoe je er aan kunt komen, is het een optie om aan de Mike Sanders te gaan? Binnenkant is super te doen daarmee en stukken beter dan alle andere genoemde oplossingen, op galvaniseren na.

Wil ik je wel bij helpen hoor, desgewenst. Waar woon je?

Sander Lelieveld


"Snorkel" - 110 ex-Mariniers 1989 2.5D n/a
<a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank"><img src="[snorkel.runde.nl];
Meer over de tuff van puff op: <a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank">[snorkel.runde.nl];

<img src="[www.puffino.nl];

- "Proven technology" zei de optimist. "Verouderde techniek" zei de pessimist. -

- Prikkersforum: EEN persoon stelt een vraag, VELEN krijgen een antwoord. -

Leg eens uit. Ben nooit te oud om (bij) te leren.

graag maar even niet nu. Ik heb er eerder iets over gepost, zoek op mike sander en je vindt het wel, ergens afgelopen zomer....

Ik wil graag dit gaan populariseren, omdat het in allerlei testen gewoon als DE oplossing wordt gepresenteerd (en ik bedoel dan ook echt GOEIE testen, geen merkgebonden testjes, met sponsoring en zo... waardoor de bekende flutzooi bovenkomt als winnaar) voor chassis- en kokerbalk behandeling.

Ik wil dus dat automatische geroep "chassisbehandeling = owatrol" vervangen wordt door op zijn minst ook Mike sanders te noemen. Toegegeven, op de juiste manier kan owatrol gewoon goed genoeg zijn, maar dan is het NOOIT een behandeling met dat spul alleen, altijd een deel van een geheel. Met Mike Sanders vet is het gewoon een kwestie van reinigen (dat moet altijd he) en dan als het drooog is: gaan met die banaan.

Ik kan wel de benodigde "speciale" apparatuur regelen (gratis), zonder lukt het je niet, al kun je die ook gewoon zelf maken, kijk op zijn site. Vet en compressor is het enige dat je nodig hebt verder.

Verdere inlicthingen verstrek ik graag maar nu even niet, ben op mijn werk, en kan het even niet laten op jouw vraag te reageren....

Sander Lelieveld


"Snorkel" - 110 ex-Mariniers 1989 2.5D n/a
<a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank"><img src="[snorkel.runde.nl];
Meer over de tuff van puff op: <a href="[snorkel.runde.nl]; target="_blank">[snorkel.runde.nl];

<img src="[www.puffino.nl];

- "Proven technology" zei de optimist. "Verouderde techniek" zei de pessimist. -

- Prikkersforum: EEN persoon stelt een vraag, VELEN krijgen een antwoord. -

De vorige eigenaar heeft destijds ook tectyl op mijn chassis aangebracht. Dit zit er alleen niet echt mooi meer op.
Wat is DE manier om die rommel er weer af te krijgen zodat ik weer schoon kan beginnen met behandelen?

Arjan

Een nieuw gegalvaniseerd chassis lijk heel duur maar als je bedenkt hoeveel uren je bezig kan zijn je oude chassis te behouden…………..
En dan hebben we het nog niet over het geld wat je allemaal uit moet geven voor de verschillende middelen.
Waarna je naar een paar jaar weer opnieuw kan beginnen…………

Voor mij is er dus maar één serieuze oplossing……….


Met groet,
Hendrik “Blue-Box”
www.swane.nl

<img src="[www.swane.nl];

Nou, genoeg stof tot nadenken heren.

Dat Owatrol geroep dat merk ik ook en er gaan toch stemmen op dat dit slecht hecht.

Sander, ik woon in Lekkerkerk vlakbij Krimpen a/d IJssel. Bedoel jij trouwens niet die waxoil gun, daar is een tijd geleden ook over geschreven en die site heb ik nog staan bij m'n favorieten ik ga daar eens goed lezen, iemand ervaring daarmee?.

Ik ben nog niet zover dat het chassis behandel klaar is hoor dus ik hou je anbod warm.

Arjan, ik heb de oude tectyl laag er nu voor een stuk af gehaald met een slijptol met een grote grove ronde staalborstel erop en raggen maar. Borstel te koop bij de betere vakhandel a €17,=. Dat ging met de assen er goed. Moet nu dus deze nieuwe laag die ik al te enthousiast ben gaan smeren even verwijderen en weet niet of deze ook gaat want die is niet zo droog als de oude laag die erop zat, is zeg maar stroop dus dat wordt steken en blaren kweken denk ik.

Ga informeren wat galvaniseren in de buurt kost want Belgie is me wat te gek.

De velgen ga ik denk ik laten stralen en lakken ipv op advies van een specialist in Stolwijk. Hij poedert ook maar vindt dit voor velgen niet het beste.

Groeten maar weer van David en LAzeROp.

Hendrik,

wat doet dat galvaniseren aan de binnenkant, dat blijft dan toch over de actief roestende zooi heen liggen en werkt er niet op in, oftewel het roestproces stopt niet ?
Er wordt geroepen "met niet afgewerkte olie inspuiten" of met was , dat zou het roestproces in je chassis tegen gaan maar de eerste geeft wel milieutechnische bezwaren.
Zo zijn er meer middelen die meer zouden inwerken op het roest aan de binnenzijde.

Arjan, staalborstels op je slijptol en raggen. Tenminste als de oude laag goed is uitgedroogd, Wel alles afdekken want het geeft wat rommel . . . . . .
Handschoenen aan en bril op svp. Steken is denk ik een alternatief als je gek bent op blaren en als de laag nog vers is, zoals op mijn assen die ik dus weer ga verwijderen , shit zeg.

Mazzel David

Met wasbenzine lukt het om tectyl op te lossen en te verwijderen. Lekker inborstelen en poetsen. Gebruik geen thinner, dat lost wel op, maar omdat het zo vluchtig is hardt het meteen weer uit. Bovendien is het zeer schadelijk voor het centraal zenuwstelsel van ons lichaam.

Ik was inderdaad op zoek naar een middel wat tectyl oplost, lijkt me een stuk handiger dan met grof geweld met een staalborstel aan de slag te gaan.

Bedankt,
Arjan

Ik heb een nieuw chassis, dus da's iets anders, maar: het is daarna gecoat met een 2k HD lak. Deze ga ik ook toepassen op alle andere nu bruine delen (wel schuren e.d.).
Ik werk bij een 'natte' aannemer waar veel de keus wordt gemaakt galvaniseren of coaten. Het eerste heeft de voorkeur maar voor het tweede wordt het meest gekozen (iets voordeliger). Het wordt bij ons toegepast op waterbouwkundig materiaal (damwanden/steigers/schepen e.d.) wat veel te verduren krijgt............... dus vertrouw ik daar maar op.

Oi,
Mees

Gents, (and ladies)

M.b.t. verzinken is mij het volgende bekend.

Voorbereiding is altijd schoonspuiten en het boren van gaten om het zink erin en eruit te laten lopen. Let erop dat er nergens lucht in het frame kan worden opgesloten; daar komt straks n.l. het zink niet !
Voor het verzinken wordt het ijzer na grove reiniging in een zuurbad ontdaan van alle roest en vuil. Hierna wordt het in een tweede bad gespoeld met een neutraliserende stof, waardoor alle zuurresten verdwijnen. Dit werkt echt 100%.

Verzinken kan op 2 manieren

Electrolytisch verzinken. Dit werkt d.m.v. electrolyse; waarvoor men electroden op het frame moet aanbrengen. In het bad wordt gebruikt gemaakt van vloeistof waarin zink is opgelost.Door de electrische spanning zal het zink uit de oplossing neerslaan op het metaal rond de electroden (dikte ±80u). Aangezien men echter geen electroden kan plaatsen aan de binnenzijde van het frame zal dit deel niet verzinkt worden. Ergo, deze methode is ongeschikt voor frames e.d.

Thermisch verzinken gebeurd in een bad met vloeibaar zink van ongeveer 425 graden. Tijdens de onderdompeling in het bad loopt het frame vol en zal overal zink neerslaan op het blanke metaal. (let op ingesloten lucht)
Als het frame uit de bak is loopt het overtollige zink eruit en is na afkoeling e.e.a. klaar. Ander voordeel is de laagdikte van ± 200u
Belangrijk is wel dat tijden het(uit)boren van gaten, er na het boren even een laagje zinkspray (spuitbus) op het gat wordt gespoten. Door het boren is de zinklaag n.l. verwijderd en hier begint het roesten als eerste....
Klinkt vanzelfsprekendsimpel; maar het wordt erg vaak vergeten..

G